胡须佬 | 虾面

不久前在亚庇吃到的虾面，没有刻意标榜福建或槟城虾面。面一上来，汤水清澈，虾仁一看就知道是新鲜的。中马一带爱把虾仁片得薄如蝉翼，吃不到什么味道。唯一可赞的是：刀工一流，耗时肯定不少，改天不卖面可以成为雕刻家……

过往需要解释，北马的福建面就是这里的虾面。近年网络和社交媒体风行，加上著名台湾作家加持，大家都搞清楚了。只不过有趣的是，巴生的福建面是炒得湿湿的细黄面。配料也和吉隆坡的大黑福建面不一样，有点像海南西餐的炒面，所以这个炒法去到马来档，就变成Mee Hailam了。

说回虾面。宿醉后，行尸走肉要唤回失散的元神，指路的就是暖心暖肺的虾面。浓香适中的汤，鲜甜的虾仔，几条蕹菜浮在碱水面上，尚沉溺在酒精残余快感中的灵魂，立即回到人间。

哦，还有那几片无味的瘦肉，总让人想起惨白的过去。一般小贩会用一大包现成买来的炸干葱，不香也不脆，吃后口中一股幽臭，直到海枯石烂也纠缠不清。这两样都坚持不要。

大家都喜欢香浓郁重的“槟城”口味，很多网红和轮胎商也推荐这类，但很多北马人会偏清甜派的。这个一般不会出现在游客区，应该继续受到保护。

为符合大众口味，主流的汤水有的还会“调味”。略有诚意的，则用拌搅机把虾壳打成粉，以求汤味鲜浓。汤是甜了，但喝起来粉粉的，很不舒服。老派的用完整的虾头加大骨熬汤，浮在汤面上的红，是虾油，不是辣椒。

不久前在亚庇吃到的虾面，没有刻意标榜福建或槟城虾面，未吃已生好感。面一上来，确实令人惊喜：汤水清澈，虾仁一看就知道是新鲜的。也不知是不是成本考量，中马一带爱把虾仁片得薄如蝉翼，吃不到什么味道。唯一可赞的是：刀工一流，耗时肯定不少，改天不卖面可以成为雕刻家。